Ace Hotel Downtown Los Angeles

Quand j’ai déménagé pour la première fois à Los Angeles depuis Brooklyn, j’ai rarement quitté les avenues bordées de palmiers de Silver Lake, Los Feliz et Hollywood. Les tours d’acier du centre-ville, miroitant au-dessus du smog à trois kilomètres au sud, n’avaient que peu d’intérêt. Mais un jour, je me suis retrouvé à Broadway, à contempler ses délices déco, beaux-arts et baroques espagnols, exalté par le grain et la circulation, mon pouls en phase avec le cœur des affaires de la ville. À la tombée de la nuit, les rues se sont animées de gens hurlant, riant et courant au mépris des panneaux « Ne marchez pas ». À proximité, Skid Row – foyer des sans-abri, redoute des toxicomanes – donnait une bouffée de folie, mais il y avait autre chose. C’était amusant.

Quelle ironie qu’une ville synonyme de voyage en voiture soit née des transports en commun. Au début du XXe siècle, Los Angeles était la fin de la ligne, le terminus sud de la Californie pour les lignes de chemin de fer transcontinentales, déversant des hordes de jeunes espoirs de l’Est et du Midwest des États-Unis, désireux de chercher fortune dans des climats plus ensoleillés.

Alors que les industries financières, manufacturières et de divertissement de la ville explosaient, ses trains, ses bus et ses tramways privés, construits expressément par des spéculateurs immobiliers pour alimenter les prix de l’immobilier, ont connu un essor. Au milieu des années 1920, avec 1 100 milles de voies reliant le centre-ville à Hollywood, San Pedro et Santa Monica, Pacific Electric était le système de transport en commun le plus grand et le plus efficace au monde.

C’était l’âge d’or du centre-ville : les banques explosaient sur Spring Street, les grands magasins et les bijoutiers accueillaient les riches et une douzaine de palais du cinéma – d’immenses cinémas décorés avec des intérieurs somptueux – bordaient les trottoirs baignés de néons de Broadway, offrant aux travailleurs un avant-goût d’exotisme. La Cité des Anges a pris son envol. En 1940, plus de 105 000 Angelenos vivaient à moins d’un mile du centre-ville de la 7e rue et de Broadway, une densité de population comparable à celle de New York.

Mais après la Seconde Guerre mondiale, l’industrie automobile tumescente et le système autoroutier financé par le gouvernement fédéral de Los Angeles ont conduit au «vol blanc» alors que les classes moyennes fuyaient vers les banlieues de Glendale, Burbank, Alhambra et Pasadena. Bunker Hill, l’enclave nord du centre-ville de maisons victoriennes, est devenu criblé de flophouses et de bars miteux. Plus à l’ouest, les tours de bureaux adaptées aux voitures et les développements commerciaux de Mid-Wilshire et Century City ont siphonné les affaires, et le système de transport en commun de la ville s’est flétri et est mort, ses voies de tramway déchirées pour faire place aux automobiles. Désespérée d’arrêter l’hémorragie, la ville a rasé Bunker Hill, chassant ses derniers habitants. Les trottoirs achalandés ont été remplacés par des avenues sans visage, des hôtels d’appartements perdus par des bureaux de gratte-ciel sans âme et des parkings à plusieurs niveaux dans le style international, dérivés du concept grotesque de « tours dans un parc » de Le Corbusier. En 1998, les 45 000 habitants du centre-ville étaient pour la plupart des hispaniques de la classe ouvrière; seul le flux constant de films et de pièces de théâtre en espagnol a permis à tant de palais historiques du cinéma de survivre intacts.

Mais en 1999, après des décennies de négligence, une ordonnance de rezonage a enflammé le renouveau du centre-ville, permettant aux développeurs de convertir des immeubles de bureaux en lofts. Cinq ans plus tard, les professionnels bien nantis étaient de retour et les magasins et les entreprises sont revenus dans le centre historique renommé de la ville, son centre de l’âge d’or de 22 pâtés de maisons.

À la limite sud du noyau se dresse une confiserie gothique espagnole de 12 étages, construite en 1927 pour que Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks et DW Griffith puissent présenter en avant-première les films de leur studio non-conformiste. Avec son hall en marbre, son intérieur doré, ses peintures murales médiévales et le plafond voûté de l’auditorium recouvert de minuscules miroirs, c’était l’un des plus grands palais du cinéma jamais construits. Pour réduire les frais généraux, les United Artists (comme ils s’appelaient eux-mêmes) l’ont couronné d’un immeuble de bureaux qu’ils ont loué à Texaco Oil.

Ce joyau de l’ère du jazz renaît sous le nom d’Ace Hotel Downtown Los Angeles de 182 chambres, le dernier maillon de la chaîne d’hôtels branchés Ace. Depuis son lancement à Seattle en 1999, les hôtels Ace ont vu le jour au centre-ville de Portland, à Midtown Manhattan, à Palm Springs, à Shoreditch à Londres et à Panama City. L’identité de marque du groupe pourrait être qualifiée de « funky urbana » : des emplacements centraux avec des chambres à des prix très attractifs, des meubles vintage et du street art ; bistrots low-fi excentriques servant des plats locaux et des cocktails à thème ; des réceptions tenues par un personnel décontracté avec des tatouages ​​au cou et des coiffures tendance.

Le nouvel Ace a été chaleureusement accueilli par Angelenos, même si son ouverture a été éclipsée par la mort prématurée en octobre dernier du cofondateur et visage public du groupe, Alex Calderwood, 47 ans.

Parmi les talents de Calderwood se trouvait sa capacité à capturer l’air du temps régional ; plutôt que de développer une formule, il a stylisé et meublé chaque hôtel individuellement pour refléter son emplacement. Il est donc surprenant que l’équipe de conception Commune ait choisi une atmosphère minimaliste et une palette chromophobe pour les chambres du nouvel Ace, étant donné que les jours de gloire du centre-ville étaient inondés de couleurs, de lumière et de détails somptueux. Et tandis que ma froideur envers le béton apparent, les meubles en MDF noir et les carreaux blancs polaires pourraient être un échec personnel, il n’y a tout simplement aucune excuse pour un éclairage de kitchenette mal conçu et inadéquat. Et ces lanternes en papier Noguchi ? Ils me semblaient bon marché en tant qu’étudiant en art, et le font toujours.

Pourtant, malgré l’esthétique spartiate des Ace Suites – pas une suite selon une définition conventionnelle et dépourvue d’une seule œuvre d’art – elles ont d’immenses fenêtres et une excellente climatisation, une guitare acoustique Martin parfaitement réglée sur un support d’angle et une épaisse laine Pendleton couverture sur le lit : une aubaine certaine par une nuit pluvieuse balayée par le vent.

Je soupçonne que la clientèle cible jeune de l’Ace est moins préoccupée par le confort traditionnel des hôtels-boutiques et plus intéressée par les espaces communs élégants. Si c’est le cas, ils seront ravis. Le restaurant du rez-de-chaussée LA Chapter sert une cuisine américaine moderne et réconfortante : de la morue noire rôtie ; lapin ragù; Agneau braisé. La carte des boissons comprend des cocktails tels que le Gaslight aromatique (whisky de seigle, sirop de cardamome et amers d’écorce de cerise douce) et des porteurs artisanaux locaux et des IPA. Prenez en compte une bande-son art-rock vintage, un café Stumptown et beaucoup de poils sur le visage de comédie, et vous pouvez voir pourquoi il y a rarement une chaise vide parmi ses tables bondées et bruyantes.

Le bar sur le toit à l’étage dispose d’un bain à remous de la taille d’un bain à remous entouré de solides chaises longues, de meubles en bois d’Alma Allen et d’une vue sur l’horizon dominée par l’Eastern Columbia Building, un trésor de déco turquoise sur le bloc suivant.

Et l’emplacement est parfait, avec une multitude de boutiques tout aussi branchées (Acne Studios, Apolis, Guerilla Atelier) et de restaurants (Alma, Bäco Mercat, Maccheroni Republic) dans les environs. Bien sûr, vous feriez mieux d’éviter ces personnages incertains qui se bousculent le long de la 5e rue entre Skid Row et Pershing Square toute la journée et la nuit, mais pour goûter à la saveur piquante de la renaissance du centre-ville et assister à la renaissance d’un grand centre-ville historique, Ace est l’endroit.