• Gare de Pékin Ouest

    Gare de Pékin Ouest Il y a plusieurs bonnes raisons de prendre le train pour le Tibet. C’est d’abord un voyage sur une route vertigineuse du sommet du monde dont les défis semblaient insurmontables il y a encore quelques années. Et le train reste le meilleur moyen de voyager dans un pays étranger. Deuxièmement, le trajet lent jusqu’au Tibet donne à votre corps une chance de s’adapter à l’altitude. Et troisièmement, voyager ici en train vous permet de fixer le Tibet dans la carte de votre esprit. Raymond Seitz trouve que le paysage épique lui coupe le souffle… Même à huit heures un soir de semaine, la gare de Pékin Ouest regorge de voyageurs. Il y a le chaos de dernière minute habituel des passagers qui trouvent leur place. Ma fille Hillary et moi localisons notre voiture puis notre compartiment : il y a deux couchettes aménagées en bas et deux en haut, avec un passage étroit entre les deux. Nous avons astucieusement acheté les quatre endroits, nous avons donc de l’intimité ainsi que de la place pour notre équipement. Juste à l’heure, le moteur, tractant 18 voitures, s’élance hors de la gare. Nous passons devant des milliers de tours d’appartements illuminées et puis soudain nous sommes dans la campagne, et la nuit chinoise se referme autour de nous.

  • Xining

    Un jeune passager à Xining Nous arrivons à Xi’an à l’aube. Les passagers débarquent, de nouveaux prennent leur place, et nous repartons. La piste s’oriente vers le nord-ouest pour éviter les chaînes de montagnes interdites situées directement à l’ouest. Nous suivons le cours de la rivière Wei, le large ruisseau peu profond et boueux qui traverse le loess poussiéreux des hauts plateaux du centre et devient finalement le fleuve Jaune. Nous sommes au cœur de la nation, car c’est de cette région, la province du Shaanxi, que le premier empereur de Chine a émergé. Qin Shi Huang a unifié le pays en 221 avant JC, mais il est surtout connu pour l’extraordinaire armée enterrée de soldats en terre cuite qui l’a escorté dans la vie suivante. Le cours inférieur du Wei est fertile : des champs verdoyants de riz et de mil s’étendent jusqu’aux collines lointaines. Au moment où nous atteignons Baoji, cependant, la vaste plaine bien ordonnée cède soudainement la place à la terre froissée et la vallée se rétrécit. De chaque côté se dressent maintenant des montagnes de grès nues, avec des pics acérés comme l’épine dorsale d’un dinosaure et des flancs creusés et déchiquetés par des éternités d’altération. Ici, le riz est cultivé dans des rizières à flanc de montagne, certaines creusées en terrasses étroites, d’autres blotties contre les collines. Du XXIe siècle, nous avons glissé dans le XVIIIe : les villages sont un fouillis de murs de boue, de petites cours et de toits de tuiles ; la principale source d’énergie est le bœuf. Notre train va et vient à travers la rivière tumultueuse et entre et sort d’innombrables tunnels. Et nous grimpons.

  • La nourriture

    Le wagon-restaurant, qui sert de très bons « œufs aux champignons comestibles » Nous avons apporté des fournitures : des sacs de fruits secs, des barres de chocolat noir et un précieux pot de beurre de cacahuète. Le deuxième soir, cependant, nous décidons de voir si nous pouvons monter dans le seul wagon-restaurant. Ayant appris qu’il y a toujours beaucoup de monde, nous trouvons la voiture vide. Nous ne savons pas si c’est un bon ou un mauvais signe, mais Hillary commande du tofu et des crevettes et j’ai des « œufs avec des champignons comestibles ». Les champignons non comestibles sont probablement moins chers, mais la facture pour deux assez bons repas avec de la bière chinoise s’élève à 6 £.

    Peu de temps après son retour dans notre compartiment, on frappe à la porte. Le sympathique préposé nous tend deux longs serpentins de tubes en plastique et fait signe qu’ils désignent les sorties d’oxygène au-dessus de nos couchettes. L’extrémité droite du tube se branche dans la prise et l’extrémité évasée dans vos narines. Mais Hillary et moi avons déjà discuté de la façon de gérer la menace du mal de l’altitude et nous décidons de renoncer à l’approvisionnement en oxygène à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Et après tout, la perspective de passer le lendemain avec de longs bouts de tuyau en plastique qui sortent de notre nez pourrait bien saper le romantisme de notre voyage. Plus tard, après nous être installés, nous regardons par la fenêtre les ombres de la montagne du crépuscule qui s’allonge. Avec le cliquetis rythmé du train, l’effet est envoûtant.

  • Golmund

    Un conducteur à la gare de Na Qu, à 4 500 mètres d’altitude Le deuxième matin, je me lève tôt. Le compartiment est froid. Je jette un coup d’œil à travers les rideaux et vois une lune gibbeuse illuminer le paysage. Des nuages ​​planent au-dessus de la campagne sombre, aride et déserte de la province du Qinghai, mais un lac lointain scintille au clair de lune. Le train remonte lentement la pente depuis le bord sud du grand bassin de Qaidam et, au début, à la pleine lumière, nous arrivons à la gare de Golmud. Le tronçon de voie ferrée de 1 142 kilomètres de Golmud à Lhassa est le joyau de l’ingénierie de la couronne de fer des chemins de fer chinois. Pendant des années, une ligne de chemin de fer à travers le plateau tibétain a été considérée comme physiquement impossible et économiquement injustifiable. Quatre-vingt pour cent de cette route est à plus de 3 650 mètres au-dessus du niveau de la mer, et la surface est principalement constituée de pergélisol instable.

  • Le plateau tibétain

    Sur le plateau tibétain Le train sort de Golmund et commence sa montée progressive vers le toit du monde. Au début, nous traversons un paysage gris, graveleux, presque lunaire. Une fois sur le haut plateau, cependant, une légère teinte verte de prairies clairsemées déferle sur la campagne. La surface est interrompue par de petits étangs et des dépressions striées de dépôts de sel blanc. Les sommets des montagnes Tangula à l’est accrochent des bouffées de nuages ​​de coton, et nous pouvons voir de la neige sur la chaîne de Bayan Har à l’ouest. Nous croisons plusieurs antilopes, et près d’un virage de la piste, nous apercevons notre premier yack, debout nonchalamment sur la crête d’une crête. Serrant l’épaule d’une colline, nous traversons le col de Tangula à plus de 5 000 mètres, puis entamons la longue et progressive descente vers Lhassa.

  • Temple de Jokhang

    Bouddhistes au temple Jokhang à Lhassa Les vallées se rétrécissent alors que nous nous frayons un chemin à travers les montagnes enneigées de Nyainqentanglha. Près de Damxung, nous passons notre premier glacier, un champ de verre blanc logé entre deux sommets. Au-dessous de 4 200 mètres, nous voyons les tentes dispersées des bergers nomades et leurs troupeaux de yaks domestiqués paissant dans le pergélisol. Et maintenant, nous commençons à voir des stupas bouddhistes isolés sur les collines et les drapeaux de prière colorés qui ornent ce pays intensément religieux. Chaque pic, point et promontoire semble posséder une signification spirituelle. Le train traverse de nombreux ruisseaux et rivières. On nous rappelle que le Tibet est la source de l’Asie et la source des fleuves Brahmapoutre, Yangtse, Indus, Jaune et Salween.

  • L’Himalaya

    Des moines novices observent un troupeau de yacks depuis le train, sur fond de l’Himalaya Les villages de l’arrière-pays de Lhassa sont constitués de maisons étonnamment substantielles en brique ou en pierre. Les portes sont décorées de lanières et de petits tabliers à volants flottent au-dessus des fenêtres. Chaque coin est surmonté d’une tourelle en forme de château avec un drapeau de prière sur le dessus, et chaque ligne de toit plat est interrompue par un grand brûleur d’encens en forme de ruche. Dans les cours balayées, il y a des tas de fumier de yak qui sèchent pour le carburant d’hiver.

  • Palais du Potala

    L’imposant palais du Potala à Lhassa, l’ancienne demeure du Dalaï Lama en exil, compte plus de 1 000 chambres Dans un dernier effort, notre locomotive fatiguée nous tire à travers la large rivière Kyichu et la piste se dirige ensuite vers Lhassa. S’élevant au-dessus de la ville comme une montagne rouge et blanche se trouve le magnifique et monumental Palais du Potala, la résidence de 1 000 pièces du Dalaï Lama longtemps exilé. Le train arrive à son dernier arrêt. Un guide tibétain nous rencontre à l’extérieur de la gare et nous met des khadas en soie blanche autour du cou en guise de salutation. Nous avons été livrés au sommet du monde. par Raymond Seitz ; publié en mai 2011

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