Le guide de voyage ultime à Naples, Italie

a capitale de la région de Campanie et la plus grande ville du sud de l’Italie, Naples – avec son cadre magnifique et ses habitants expressifs – a toujours fait le show. Les critiques parlent de son côté obscur, mais il semble nettoyer son acte. Passez un long week-end à découvrir le riche patrimoine artistique de la ville historique ou simplement à flâner dans ses rues et à vous imprégner de l’atmosphère. Naples, découvrez la renaissance créative de la ville.

Où loger à Naples

MAISON DUOMO, CENTRO STORICO

Idéal pour : le plaisir napolitain

Avec son esprit napolitain tordu, Richard Glenn Kiley (dont le père est américain) aime se faire passer pour un hôtelier charlatan ; ignore le. Aux côtés de son meilleur ami Roberto Mastrangelo, il a ouvert cinq B&B acclamés depuis 2014 à travers Naples, insufflant du peps à une scène d’hébergement terne. Dans chacun, ils ont travaillé autour des bizarreries historiques des appartements abandonnés, en réutilisant des trouvailles antiques tout aussi originales. Un lit de Bourbon devient une installation en laiton dans la nouvelle maison Duomo, surplombant la cathédrale de Naples, où un pilier de l’époque romaine s’avance au centre des banquettes de velours de la réception. L’humour coquin abonde : chez Dante House, les plafonniers en bois s’inspirent de scarabottoli les boîtes dans lesquelles des crânes anonymes ont été adoptés dans le culte des Pezzentelle.

SUPEROTIUM, RIONE SANITA’

Idéal pour : l’art

Naples est « la muse et la scène » de la scène artistique contemporaine, à laquelle Nicola Cancio et Vincenzo Falcone, amis de longue date, connectent leurs clients B&B. Ils accueillent un artiste permanent en résidence et des spectacles internes sous des noms tels que Simona da Pozzo et Blasepheme. Il y a deux ans, ils ont transformé cet appartement carrelé de Bourbon en face du musée archéologique en un B&B haut de gamme et un havre moderniste avec des rideaux en mosaïque pompéienne, des bleus de piscine Hockney, des ampoules géantes (pour les grandes idées) et des chaises de bistro dignes de l’intelligentsia, certains ont été volés aux maisons de leurs parents.

ATELIER INES ARTS & SUITES

Idéal pour: conception

Ouvert au début de l’été 2021, ce petit hôtel (seulement six chambres conçues individuellement) sert de vitrine à l’artiste Annibale Oste, dont les œuvres des années 1960 sont rassemblées ici. Le bâtiment lui-même a une histoire intéressante, une maison familiale sur le site d’un cinéma et d’un théâtre en plein air datant de 1900, au milieu du quartier Vergini. Le rez-de-chaussée abritait l’atelier d’art d’Oste, mais il a évolué sous son fils Vincenzo, qui a maintenant décidé de l’ouvrir aux invités. A proximité se trouvent Ciro Oliva, la pizzeria étoilée Michelin, et Pasticceria Poppella – qui seront tous deux impliqués dans des expériences culinaires pour ceux qui séjournent ici, et des monuments tels que l’opéra et les catacombes de la ville.

ARTEMISIA DOMUS, CENTRO STORICO

Idéal pour : vue sur la chambre

Les huit chambres d’Artemisia Domus (dont quatre suites spa) portent le nom des protagonistes féminines de la peintre baroque napolitaine Artemisia Gentileschi. Cléopâtre affiche un drame approprié avec des murs en or égyptien vieilli, des velours royaux et un bain de traitement d’angle. Mais la femme qui définit vraiment l’espace ici est Isabella Amato, qui a compensé les rénovations de son fils et propriétaire Sebastiano il y a deux ans avec des chaises Verner Panton S roses, une bibliothèque d’art et ses propres peintures. Ses gâteaux faits maison sont servis pour le petit-déjeuner sur des assiettes en or assorties à la lumière du matin sur la colline de Capodimonte.

PRIMO PIANO POSILLIPO, POSILLIPO

Idéal pour : nouveau design

L’architecte Giuliano Andrea Dell’Uva a grandi dans les grandes villas au sommet d’une falaise de Posillipo, la station balnéaire romaine qui est venue incarner La Dolce Vita au milieu du 20e siècle. Et c’est à cette période – et aux années 70 – qu’il revient en 2018 pour la conception du B&B Primo Piano de quatre chambres, aménagé par les amis Francesca et Alessandro au premier étage d’un palais du XIXe siècle de style Liberty. Des pièces de design italien et des carreaux de réédition Vietri édifiants en jaune banane et bleu paon créent une atmosphère maritime rétro pour apéritifs au Bar Moccia dans le Palazzo Donn’ Anna du XVe siècle et poulpe frit et bain de roche au lido de Marechiaro.

GRAND HTEL VESUVIO, SANTA LUCIA

Idéal pour : l’opéra et le luxe à l’ancienne

Autrefois la demeure napolitaine d’Oscar Wilde, Émile Zola, Pablo Picasso et Igor Stravinsky, ce vétéran de la scène des grands hôtels à la queue de pie se dresse tel un maestro sur le front de mer menant la baie depuis 1882. Enrico Caruso était un résident permanent : son armoire à pharmacie et piano sont toujours dans sa suite (531 & 2). À l’intérieur de l’ère Umbertine, Naples est parfaitement préservée, une époque de service en gants blancs, de salles de bal recouvertes de tapis rouges, de murs en brocart de soie doré, de bureaux en noyer et de lustres de Murano de la taille de cerisiers. (Quelques portes plus bas, le temps s’est arrêté en 1953 sur le sol préservé conçu par Gio Ponti du Royal Intercontinental).

Où manger à Naples

Veritas

La jeune équipe ardente de Veritas, qui comprend un expert en épices et en graines, récolte des millénaires de recettes parthénopéennes et les fruits sacrés de Campania Felix (blé moulu sur pierre de Gragnano, tomates San Marzano, Greco de Tufo des vignobles d’Avellino) dans des plats de saison du terroir . Comme le timide chef Gianluca D’Agostino, la plupart sont issus de générations d’agriculteurs ; et c’est la version terreuse de la cuisine étoilée Michelin. Traditionnel contadino les plats soul food sont inlassablement perfectionnés et peaufinés pour devenir des versions divines d’eux-mêmes. Dans la salle à manger tapissée de Chiaia, des spaghettis au beurre, anchois, pignons et laitue parfumés à la bergamote font régulièrement pleurer les convives.

Mattozzi L’Europeo

Il n’est pas rare de trouver l’acteur napolitain Toni Servillo en train de manger ziti alla genovese sous les pots de cuivre suspendus et les huiles encadrées de culpabilité de Mattozzi L’Europeo – ou son La Grande Bellezza réalisateur Paolo Sorrentino qui est marié à la nièce du propriétaire Alfonso vêtu de cachemire. Cette trattoria du Corso Umberto I a quelque chose de culte ; pas seulement parce qu’il était autrefois aussi un habitué de Vittorio Gassman et al; ni qu’il est resté dans la famille depuis 1852. C’est juste qu’un long déjeuner chez Mattozzi est tellement putain agréable, les plats traditionnels – des spaghettis alle vongole à baccalà – si systématiquement livré. Et, comme le savent les Mattozzi : la constance est l’as du long jeu.

Locomotive Altro Coco

 » Il n’y a pas d’amour plus sincère que l’amour de la nourriture  » est la citation de George Bernard Shaw en dehors de la smart Altro Coco Loco. Cet amour est encore plus profond avec l’estomac vide, obligeant les affamés à persister dans leur recherche du célèbre restaurant de fruits de mer de Diego Nuzzo dans une ruelle difficile à trouver près de la Piazza Dei Martiri à Chiaia. Sous un plafond suspendu avec des paniers et des plantes, des assiettes de «crudo» frais de la baie, de carpaccio et de sashimi sont servies comme les œuvres délicates de l’origami suivies de bols de jade de linguini au homard aussi grands que des étangs à carpes. L’éclairage tamisé et les banquettes de velours semblent rehausser les propriétés aphrodisiaques des coquillages chargés de zinc.

Concettina ai Tre Santi

Le gastronome de Naples Che Guevara, Ciro Oliva, 26 ans, a mené la charge révolutionnaire non seulement de la pizza contemporaine, mais aussi de son quartier autrefois troublé Rione Sanita’ au restaurant de cinquième génération Concettina ai Tre Santi. (Ses amis de l’institution pizzeria courageuse Sorbillo ont toujours tenu tête à la Camorra) Aujourd’hui, la moitié de l’Italie encourage Ciro. Fier de ses racines, ses pizzas slow-food sont l’incarnation des souvenirs olfactifs de ses rues d’enfance : ragu’ du dimanche, poulpe alla luciana et spaghettis alle vongole, qui est enchanté dans une sauce pure d’huile d’olive vierge et de palourdes qui provoque une sorte d’euphorie sensuelle. Le personnel est composé de tous les garçons de Rione et les céramiques pleines d’esprit sont fabriquées dans la région.

O BOIRE A NAPLES

L’Antiquaire

L’Antiquario, dans un ancien magasin d’antiquités de Chiaia, peut ne pas sembler très napolitain : un bar clandestin de l’ère Hemingway rempli de roulements de tambour jazzy qui font que même les plantes sur le papier peint William Morris font le « Mess Around ». Mais – coup de chapeau – il a récemment été nommé meilleur bar à cocktails d’Italie ; consolider Naples en tant que nouvelle capitale italienne du cool. Le propriétaire Alex Frezza, de l’île napolitaine de Prochida – tous moustaches, manières et blouses blanches – sert trois nuances de Negroni dans des verres en cristal taillé. (+39 081 1981 2354). Abreuvoir Vomero Archivio Storico, d’autre part, est un hommage direct à la Naples de l’époque Bourbon: les gouttes de cire de bougie suggèrent un verrouillage de 300 ans. Certains des cocktails remontent aux années 1700, avec des épices antiques utilisées dans les goûts du Giulebbe è Zuccaro à base de Bourbon.

Officine

L’Officina de style Liberty, un joyau noir et laiton à Santa Lucia, est le repaire des décors créatifs pour les apéritifs au bord de la baie : il a été créé un collectif napolitain d’un réalisateur, journaliste et avocat, dont les autres entreprises incluent une société de production . (+39 081 764 6270). Dans le centro historique, Gigi Crispino dirige la galerie-bar à vin Salumeria Upnea (abréviation de Up Neapolis dans la veine de Jusqu’à Pompéi) dans un espace industriel servant des assiettes et des planches avec des vins comme le Lacryma Christi du Vésuve et le Piedirosso des Champs Phlégréens.

Intra-Moenia

Attilio Wanderlingh a fait passer la Piazza Bellini de minable à bohème lorsqu’il a ouvert le café littéraire Intra Moenia; mais le salon le plus légendaire de la ville reste le Gran Caffe Gambrinus, ouvert autour de l’unification italienne et parrainé à la Belle Epoque par Jean Paul Satre, le philosophe néo-réaliste Benedetto Croce et le futuriste Fillipo Tomasso Marinetti. Parfait pour un verre de Franciacorta pré-opéra pour porter un toast à la renaissance créative de Naples.

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