Quelque part pour le week-end : Biarritz

C’est le surf qui m’a d’abord amené à Biarritz. Il y a dix ans, mon amie Vanessa et moi nous sommes inscrits pour une semaine réservée aux femmes de surf des vagues et de yoga sur et sur une large plage de sable Côte des Basques plage. C’était peut-être le cas, mais à la fin, nous étions accros à la ruée vers le rivage et avions les combinaisons à prix réduit pour le prouver. Ce fut le début d’une longue histoire avec le surf, et le premier de plusieurs heureux voyages à Biarritz.

Bien avant d’être sacrée capitale française du surf, Biarritz était l’une des L’Europe Les lieux de vacances les plus chics de , une retraite estivale discrète pour les membres de la famille royale assortis qui ont été séduits par la lumière dorée de la côte atlantique, les immenses ciels de bleuet et les propriétés réparatrices de l’eau de mer.

C’était – et c’est – l’antithèse du Côte d’Azur. À moins que vous ne comptiez quelques visites brumeuses de bars, je ne me souviens pas avoir vu beaucoup d’attractions Belle Epoque de la ville à l’époque, ou lors de la prochaine diffusion basque de ma combinaison quelques années plus tard. J’ai encore une photo de ce voyage sur mon mur : cinq d’entre nous assis sur nos planches sur la Grande Plage, bouche bée devant les féroces plus de six pieds qui s’écrasent derrière nous, quelques rochers d’obstacles escarpés pointant devant, alors que nous osions l’un l’autre pour plonger. Si vous aviez tourné la caméra, vous auriez pu distinguer l’imposant rouge rouille et le stuc Hôtel du Palais à gauche, construit par Napoléon III comme résidence d’été pour son épouse, l’Impératrice Eugénie.

Le contraste de Napoléon et du néoprène fait partie du charme curieux de Biarritz – les boutiques haut de gamme et les restaurants de vestes obligatoires côtoient de manière incongrue les magasins de surf et les pizzerias. Désormais, les grandes marques de surf – Quiksilver, O’Neill, Roxy, qui ont toutes leur siège européen à Biarritz – sont rejointes par de plus en plus d’entreprises locales, portées par un nombre croissant de transplantations créatives qui appliquent l’ambiance surf facile de la ville. à sa scène gastronomique et mode. C’était l’excuse parfaite pour retourner dans cette bande sauvage et venteuse de la côte française.

Cette fois, j’ai commencé à la source : le Hôtel du Palais (double à partir de 250 £). Transformé en hôtel en 1883, c’est le seul survivant d’une douzaine de grandes adresses qui ont fait un bon commerce jusqu’au krach de 1929. Des stars comme Frank Sinatra et Coco Chanel ont flotté dans sa salle de bal à colonnes, dormi dans ses lits à baldaquin, siroté de ses tasses monogrammées et, je l’espère, se balançaient de ses grands lustres. Dans un geste unique en France, la mairie a racheté l’hôtel dans les années 1950, alors qu’il glissait en faillite, en employant une équipe locale pour broder les couvre-lits et tapisser les fauteuils. Du coup, cette grande dame a très peu changé en un siècle et, avec son pôle bord de mer, son service sur place et le petit déjeuner le plus copieux que j’aie jamais pris (charcuterie et tarte aux poireaux suivis de cheesecake et gâteau basque), reste le meilleur endroit pour rester en ville.

A quelques pas de l’hôtel, j’ai trouvé une autre institution, le marché couvert de briques rouges, qui avait l’air frais de façade après une rénovation complète. À l’extérieur, des mouettes engraissées croassent et tournent en rond, espérant un morceau de poisson, et bien qu’elles soient à quelques pâtés de maisons de la plage, l’air était en rafales et sentait la mer. Si exquis était le produit dans Les Halles on aurait dit qu’elle avait été sculptée dans du massepain. Brillant amande de mer (des coques) ressemblaient à un comptoir de grands magasins de poudriers ; un banc de brèmes argentées aux yeux vitreux bondit à l’unisson d’un lit de glace comme une troupe de nage synchronisée. Tout n’est pas à emporter : attardez-vous sur des bivalves fraîchement décortiqués au bar à huîtres L’Ecaillerie, tenu par les frères Jean et Marc Nopal.

Dans la zone de la viande, où les saucisses étaient enroulées comme des serpents et où il y avait tellement de coupes de bœuf différentes qu’il était difficile de voir comment elles s’intégreraient toutes dans une seule vache, la nouvelle venue Maison Balme initiait les habitants à ses truffes, en ajoutant du salami, foie gras, fromage et à peu près tout ce que vous pouvez imaginer avec le champignon (il sert aussi des omelettes aux truffes dans son café).

Les frères Nopal ont un autre bar à crustacés, La Cabane à Huîtres, sur rue Gambetta, où j’ai respiré une douzaine d’huîtres de Marennes, savourant la ruée de leur contenu saumâtre. Ces dernières années, les restaurants ont remplacé les antiquaires de cette rue. Le Saline Ceviche de deux ans, à côté de La Cabane, s’inspire des années du propriétaire du sweat à capuche Franck Delamaire dans les Caraïbes françaises. L’Artnoa, un diminutif cave à vin quelques portes plus bas avec des photographies de surf sur ses murs en pierres apparentes, a été le premier de l’équipage Gambetta, ouvert en 2010. Et son propriétaire a ouvert un bar-restaurant de piscine funky La maison de plage à proximité Anglet deux ans plus tard. Le jeune gérant de L’Artnoa, Mathieu Seraglini, a quitté un poste de sommelier chez Le Royal Monceau dans Paris de venir ici car, m’a-t-il dit en versant un rouge corsé de la région voisine d’Irouléguy, « Ici, je peux servir du très bon vin avec un jean et des baskets ».

Le lendemain, j’ai fait un peu de shopping léger avant d’aller à la plage. « Les habitants de Biarritz n’ont pas conscience de la chance qu’ils ont, grogna Julien Maisonnave, propriétaire du Art de la Soule, qui a ouvert ses portes l’année dernière, vendant un arc-en-ciel néon d’espadrilles et de transats rayés fabriqués localement sous un lustre en pot de confiture. ‘Ils disent qu’il pleut toujours – bof ! Et alors?’ continua-t-il en plaçant mes chaussures roses et jaunes dans un sac en papier. Il pleuvait en effet, non pas que cela empêchait le flux périodique d’hommes aux pieds nus en combinaisons noires, planches de surf sous les bras, de courir devant la fenêtre en direction de la Grande Plage. Se plaindre des gens qui se plaignaient semblait un trait particulièrement français, et j’en ai souvent entendu parler pendant mon séjour ici – le jeune basque moyen était un fainéant, apparemment, aveugle au fait qu’il vivait dans la plus belle partie du plus beau pays du monde . Pourtant, Maisonnave s’est ragaillardi quand il a souligné les espadrilles fleuries qu’il prétendait que tous les gars porteraient cet été – vous l’avez entendu ici en premier.

Les rouleaux se cassaient La plage de Lafitenia, à 10 minutes en voiture du centre de Biarritz, lorsque je suis arrivé cet après-midi-là. Seraglini au bar à vin m’avait prévenu de ce tronçon, un secret de surf et, avec son étendue de sable moucheté de roche et de bois flotté et son bar branlant, je pouvais voir pourquoi. Une douzaine de short-boarders flottaient, et de temps en temps, j’avais droit à une démo digne de Youtube alors qu’un couple décollait et sculptait la vague droite, la sillonnant comme des skieurs de slalom avant de couler dans l’eau et pagayant jusqu’à leurs perchoirs.

C’était une histoire similaire à la plage voisine, Plage de Cenitz, une bande caillouteuse plus large et le long de la côte près de Guéthary, où la vague mythique de Parlementia, un reef break droitier, attire les surfeurs du monde entier. Des amis surfeurs m’avaient aussi dit que le petit village de Guéthary, à six milles au sud de Biarritz, connaissait également une renaissance, alors j’ai décidé de rejoindre la foule le long de la côte pour quelques nuits.

Dans les années 1920, bien avant que ses vagues ne deviennent une attraction, les résidences secondaires parisiennes se sont mêlées à des puissances créatives telles que Pablo Picasso, Paul Klee et une poignée de types hollywoodiens à Hôtel Le Madrid (double à partir de 50 £ environ). C’est toujours le cœur spirituel du village avec un café et un restaurant populaires ornés de meubles du milieu du siècle et d’affiches de pelote d’époque – un sport de cour pratiqué au pays basque. Maintenant, les New-Yorkais et les Angelenos, dont Ed Norton et Cameron Diaz, ont fait leur apparition avec leurs planches au cours des deux derniers étés. C’est un point chaud de bord de mer à l’apparence improbable: une collection de maisons de style chalet suisses blanchies à la chaux plutôt sévères avec des toits de tuiles en terre cuite et des boiseries peintes en bleu marine ou en rouge foncé, toutes rehaussées d’une richesse de style Nantucket.

En plus du Madrid, il y a le Bar Hétérocito, un patchwork de carreaux et de bibelots à motifs multiples surplombant l’océan, et Providence, un mélange de galerie, concept store et studio d’enregistrement dirigé par l’affable Antoine Piechaud, dont l’épouse Caroline vient ici depuis l’âge de cinq ans. Il n’y a rien d’autre à faire à Guéthary à part bronzer et surfer sur son arc de sable, bordé de rochers épineux et enveloppé dans le parfum vert profond des pins qui bordent le rivage. Et c’est tout l’intérêt. Que le cadre soit Montauk à la pointe de New York‘s Long Island, ou Formentera, la moins connue des Baléares, il s’agit de ne pas être vu pour certains globe-trotters – et tant mieux s’il y a des vagues décentes dans lesquelles se défouler. Alors que j’examinais la salle de début de saison ‘ipsters à Hôtel Le Madrid ce soir-là, entre deux bouchées d’un savoureux salade parmentière, un mélange de raie, câpres, bacon et pomme de terre, je l’ai tout compris : Guéthary était un rare mélange de douceur de vivre côtière et de sauvagerie océanique, où les étés ensoleillés se vivaient au rythme incessant de l’Atlantique.

Un endroit que je peux garantir que l’équipage de Guéthary fera la queue pour manger à cette saison est un petit endroit que je connais dans Bidart, à 10 minutes en voiture. Ouvert tranquillement en décembre dernier par le chef australien Luke Dolphin et sa femme Laetitia, L’Antre est un petit restaurant servant des combinaisons imaginatives mais simples d’ingrédients locaux. Vous pourriez penser que ce sont les vagues qui ont amené l’autodérision Luke de son Australie-Occidentale natale à Biarritz, mais c’est sa femme française qui a scellé l’affaire. Dolphin a travaillé au restaurant étoilé Michelin de la ville L’Impertinent avant que le duo ne s’installe tout seul – ils font tout eux-mêmes, des courses à la réservation en passant par la cuisine.

Ma salade de maquereau aux agrumes et aux asperges sauvages était propre et fraîche et avait l’air sublime; un filet de merlu préparé sous vide car, j’appris plus tard, il n’y avait pas de place dans le four pour le cuire, accompagné de radis tranchés, d’œufs de poisson et d’une délicate sauce béarnaise, était subtil et délicieux. Mais ce sont les puddings qui m’ont incité à entrer dans la cuisine ouverte et à dire au chef que le repas avait fait mon top cinq de tous les temps, au cours duquel cet adjectif scolaire-français éculé incroyable a été employé plus d’une fois (peu importe que la première langue du chef était l’anglais). J’ai essayé une éponge gluante au chocolat noir – Dolphin l’avait imaginée pour l’un des anniversaires de sa femme – et une concoction hors du commun de crème moelleuse au miel et de sorbet au fromage blanc accompagné d’un nougat léger aux amandes, une union parfaite du sucré-salé, et a complètement oublié de confirmer l’identité du sosie de François Hollande à la table d’à côté lors de son départ.

On pourrait dire que cette incroyable dernière fête était révélatrice de toute mon expérience de cette partie du pays basque. C’est une région ravissante mais discrète qui porte à la légère sa beauté sauvage et ses multiples attributs. Allez-y pendant qu’il se sent encore discret – sa nourriture superlative, ses vastes plages et ses vagues ne peuvent pas rester à l’écart des projecteurs pour toujours.

Cette fonctionnalité est apparue pour la première fois dans Condé Nast Traveler Août 2015