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Salle de cristal, Bakou
La première fois que je suis allé à Bakou, en 2010, j’ai volé dans le jet privé d’un magnat de la construction. Cela peut ressembler à de la vantardise, mais en réalité, c’était presque un moyen économique de voyager. Le seul vol direct au départ de Londres à cette époque avait un prix de départ de 800 £, même en classe économique, que les dirigeants des compagnies pétrolières – les seules personnes qui devaient se rendre régulièrement dans la capitale de l’Azerbaïdjan d’alors – pouvaient apparemment dépenser sans sourciller.
Quatre ans plus tard, c’est une toute autre histoire. Le tarif aérien a presque diminué de moitié depuis que British Airways a repris la route, et une demi-douzaine d’hôtels occidentaux haut de gamme ont ouvert leurs portes. Selon la direction du vent, l’odeur âcre du pétrole peut encore flotter dans l’air, mais le paysage urbain austère soviétique a été plus que nettoyé : il a été transformé.
La nuit, les bulbes sur le revêtement du Salle de cristal (une arène en forme de fraise élisabéthaine) brille et change de couleur ; les courbes infiniment voluptueuses du blanc d’une originalité saisissante et d’un éclat saisissant de Zaha Hadid Centre culturel Heydar Aliyev lueur au clair de lune; et les 10 000 diodes électroluminescentes sur le Tours de flammes scintillent comme, eh bien, des flammes.
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Restaurants et cuisine traditionnelle à BakouSi vous êtes allé en Turquie, vous penserez probablement que la nourriture à Bakou est turque ; si vous connaissez l’Iran, vous vous souviendrez peut-être des traditions persanes. Les deux remarques manquent de tact car de toute évidence, la cuisine ici est fièrement azerbaïdjanaise : chachlik d’agneau ; safran, pilaf aux amandes, dit plov; petites crêpes farcies aux épinards appelées qutabs; tomates farcies, aubergines et feuilles de vigne; de copieuses salades aromatiques de cerfeuil, de persil, de graines de grenade et de noix, le tout accompagné de vin tannique azerbaïdjanais (connu en Russie soviétique sous le nom de chernilo – de l’encre – grâce à la façon dont elle tache la bouche) ou des verres tulipes de thé noir parfumé couleur lasure, adoucis par de minuscules cuillerées de confiture de cerises à peine figées.
Compte tenu de son cadre magique, la nourriture à Boukhara n’est pas vraiment l’essentiel; pour une meilleure cuisine azerbaïdjanaise, allez à la nappe Centre de restauration Sahil en bord de mer, ou Club de Mugham (+994 12492 4085), dans un autre ancien caravansérail, bien que la contrepartie pour un repas supérieur soit un spectacle au sol avec des danseuses du ventre.
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Musée d’art d’État d’Azerbaïdjan, BakouMais alors, la haute société de Bakou s’est longtemps définie par sa richesse. Il suffit de regarder les manoirs construits par la première génération de barons du pétrole à la fin du XIXe siècle. Peut-être l’héritage le plus splendide de cette véritable belle Epoque est le Musée d’art d’État d’Azerbaïdjan (dont le point culminant est un merveilleux Kandinsky d’une femme au chapeau haut de forme sur un cheval cabré).
Il occupe un palais ostensiblement décoré commandé en 1891 par la famille Rothschild, dont la fortune a été renforcée par leurs intérêts dans les champs pétrolifères de Bakou. Tout comme ceux de la famille Nobel qui sont venus ici en 1879 et se sont construit une villa de quatre carrés remplie d’insignes de lion viril, qu’ils ont nommés Pétrole.
Les deux maisons, cependant, pâles à côté de la Manoir Taghiyev, une résidence faux-Renaissance qui est maintenant le Musée national d’histoire. Vous pouvez toujours voir un plafond en mosaïque fabuleusement extravagant en verre de Murano miroir et une salle orientale si dorée qu’elle en est presque éblouissante.
Sur la photo : le centre-ville de Bakou
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