Amsterdam est une ville où il fait bon vivre. Et une belle ville – l’une des plus emblématiques au monde, avec ses canaux vieux de 200 ans bordés de maisons de ville pittoresques, les cyclistes circulant sur ses petits ponts. Ce n’est plus la capitale mondiale de l’enterrement de vie de garçon. Au cours des deux dernières années, Amsterdam s’est modernisée, avec des galeries d’art, des boutiques élégantes et des cafés animés qui ont ouvert leurs portes dans son ancien quartier chaud. Ses musées à succès ont rouvert après des années d’améliorations et de rénovations, et il y a suffisamment d’hôtels design pour que les clients les plus exigeants reviennent encore et encore.

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LES MEILLEURES FAÇONS DE SE DÉPLACER À AMSTERDAM

Faites comme les Hollandais et louez un vélo, c’est de loin le moyen le plus rapide et le plus agréable de se déplacer en ville. Si vous ne voulez pas vous démarquer en tant que touriste, évitez les vélos de location orange vif et louez chez un indépendant comme Frédéric (frederic.nl), qui se trouve à cinq minutes à pied de la gare centrale, Bike City (bikecity.nl) dans le Jordaan ou Ajaxbike (ajaxbike.nl) dans De Pijp. Alternativement, les tramways relient la ville. Si vous comptez les utiliser beaucoup, il est plus logique d’acheter un pass dans une gare ou d’un office de tourisme et d’entrer et de sortir pour chaque trajet que de payer un seul billet. Il y a aussi Uber et des taxis privés disponibles. Pour plus d’informations, visitez iamsterdam.com.

Une lettre d’amour à Amsterdam du rédacteur en chef Steve King

splendide, oui. Une sorte de splendeur discrète. Intensément mais pas inhumainement ordonné. Ornementale mais rarement ostentatoire. Amsterdam possède ce que Piet Mondrian appelait, merveilleusement, poétiquement, « l’ordre lucide ». Ma dernière visite en ville s’est déroulée comme un rayon de soleil de fin d’automne. Sans nuage et immobile. Cette lumière magique. Ces maisons de canal hautes, minces, à grandes fenêtres et à pignons fins. Cours de briques posées en chevrons délicats. Petites portes en bois avec les noms des propriétaires peints en cuivre. Tout au long des canaux, un merveilleux sens de la composition, de l’équilibre entre l’eau, les arbres, les bâtiments et le ciel.

La ville a aussi sa propre musique. Dix-sept millions de personnes vivent aux Pays-Bas. Ensemble, ils possèdent 22,5 millions de vélos. Un nombre disproportionné, me semble-t-il, se trouve en train de courir sauvagement dans les rues pierreuses d’Amsterdam à n’importe quelle heure de n’importe quel jour de la semaine et de jeter ce cliquetis métallique particulier. C’est une ville qui vibre et résonne avec un faible écho de la crèche et de la cour de récréation, des temps simples et heureux.

Le réseau complexe de canaux fait ressembler une carte du centre d’Amsterdam à une toile d’araignée. Aux marchands et colons hollandais de l’âge d’or, naviguant sur le
la haute mer du nord de l’Europe jusqu’aux confins de l’Asie et des Amériques devait ressembler à, eh bien, une navigation facile après les voies navigables déroutantes de cette ville portuaire la plus compliquée. Il y a longtemps, j’ai cessé de m’inquiéter de me perdre ici et j’ai simplement laissé faire.

Lors de mes voyages précédents, j’ai été attiré par les produits de boulangerie plus exotiques et les substances intoxicantes plus fortes qui sont facilement disponibles dans toute la ville. Mais cette fois, je me suis contenté de m’en tenir aux stroopwafels et à la tarte aux pommes, arrosés soit d’une pincée de genièvre, soit de cocktails portant des noms comme Gobblefunk ou Shut the Fuck Up, George. (Je vous dirigerais vers Van Stapele pour les stroopwafels, Papeneiland pour la tarte aux pommes, Oosterling pour le genièvre et Tales and Spirits pour les cocktails grossiers.)

Fortifié et assoupli de cette façon, je m’éloignai pour essayer de mettre le doigt sur la nature précise du charme irrésistible de la ville. Bien que je vienne occasionnellement à Amsterdam depuis près de 30 ans, ce n’est que maintenant que je me rends compte que l’essence de son attrait n’est, pour moi, pas purement ou même principalement visuel, mais a à voir avec la façon dont les choses que vous pouvez voir reflètent, dans manières intéressantes et parfois inattendues, les attitudes de ceux qui l’ont mis là.

Une maison de canal classique du XVIIe siècle, par exemple, n’est pas seulement belle mais aussi extrêmement pratique. Il se conformera à certaines règles et réglementations strictes, mais il est également susceptible d’être personnalisé et original et distinct de ses voisins. Ces maisons ont été construites côte à côte sur des parcelles étroites et profondes, laissant aux propriétaires une surface extérieure relativement petite sur laquelle exprimer leur sentiment d’importance. Ce n’était pas mal de vouloir être différent. Il fallait juste avoir l’air différent, pour ainsi dire, dans le bon sens. D’où les magnifiques pignons, les rouleaux de plâtre, les écussons, les vases, les masques, les guirlandes, les festons, les cartouches, les balustrades et que sais-je encore.

Aussi les grandes fenêtres sans volets et souvent sans rideaux qui permettent une vue dégagée sur tout ce qui se trouve à l’intérieur. Un arrangement qui est, comme je l’ai découvert, peut-être plus amusant dans l’ensemble pour l’observateur que pour l’observé. J’ai passé ma première nuit dans la Book Collector’s Suite du Pulitzer, qui est sûrement l’une des plus belles chambres d’hôtel de la ville, au rez-de-chaussée d’une maison de canal par excellence, avec sa propre porte donnant sur le Keizersgracht et d’énormes fenêtres à travers lesquelles vous ne regardez pas tant le canal que vous y jetez. Un rêve. Pourtant, la sensation d’être regardé avec désinvolture, évalué et généralement trouvé insuffisant par chaque passant avec l’envie de le faire m’a laissé un peu comme un panda dans un zoo sans pousses de bambou derrière lesquelles se cacher.

En ce qui concerne les maisons de canal, l’uniformité et l’individualité font partie de l’équation. Les deux sont valorisés. Donc aussi, je pense, la ville dans son ensemble et ses habitants. Réfléchi, sans peur des contradictions. Professionnel, indulgent. Amsterdam était le siège de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui n’était pas tout à fait la première société multinationale (Compagnie britannique des Indes orientales 1600; Compagnie néerlandaise des Indes orientales 1602) mais était sans égal en termes de rapacité commerciale intransigeante. Amsterdam était également le siège du bed-in pour la paix de John Lennon et Yoko Ono (1969), qui n’était pas tout à fait la première cascade hippie du genre, mais qui était sans égal en termes de douceur et d’absurdité.

Une telle franchise est immensément attachante. L’exemple le plus célèbre, pour le meilleur ou pour le pire, est le principal quartier chaud autour de l’Oude Kerk. Il y a ceux qui disent que les filles qui travaillent seront parties dans moins d’une décennie. Apparemment, ils ont du mal à joindre les deux bouts parce que tous les touristes ébahis font peur aux clients payants. Une autre version de ce sentiment de panda dans un zoo, je suppose.

Pourtant, les principes de franchise et de transparence qui s’appliquent dans le quartier chaud s’appliquent également dans l’élégant Spiegelkwartier – la seule autre partie de la ville, pour autant que je sache, qui est consacrée à une seule industrie, dans ce cas les beaux-arts et antiquités. Ici, vous trouverez les fenêtres pleines de faïences et de lustres, de miroirs dorés et de maîtres anciens.

C’est une forme de mondanité qui, parce qu’elle est si ouverte, si détendue, ressemble étonnamment à l’innocence. Pour une ville qui a de si fortes associations avec le vice et le sleaze – tout le sexe et la drogue – elle conserve une aura curieusement naïve. Ce qui ne veut pas dire que ces associations ne sont pas pertinentes ou que c’est sans sa part d’hypocrisie. Seulement que l’une de ses caractéristiques les plus remarquables est cette étrange combinaison, assez rare et, à sa manière, je pense, admirable. Amsterdam est tolérante mais pas totalement inébranlable, libérale mais pas sans limites. Ce composé solide et sensible d’attitudes est un autre aspect de la lumière de la ville, sa musique.

La mondanité est, bien sûr, une question de fait historique, une conséquence de l’expérience.

Pendant près de 200 ans, à peu près entre 1600 et 1800, Amsterdam était l’un des plus grands entrepôts de la surface de la terre, un mégastore mondial auquel le butin de l’empire était expédié et à partir duquel ils étaient revendus. Au cours des deux dernières décennies, alors que les autorités creusaient les tunnels de la nouvelle ligne de métro nord-sud, toutes sortes d’artefacts particuliers ont été mis au jour, des centaines de milliers d’objets, des débris de ferraille et de véritables trésors, de la préhistoire à aujourd’hui, d’un bout à l’autre de la planète. Parmi eux se trouvait un morceau d’épée de samouraï du XVIIIe siècle. Vous vous souviendrez que Dejima, l’île artificielle créée comme comptoir commercial dans la baie de Nagasaki, était le seul point d’échange entre le Japon et le monde extérieur pendant toute la période Edo, et qu’elle était administrée par les Hollandais à leur apogée impériale.

Ceci étant les Pays-Bas, ces bibelots exhumés ont été méticuleusement catalogués et photographiés, à la fois en ligne et sur papier, et beaucoup d’entre eux, y compris la relique de samouraï, sont exposés dans la station de métro Rokin dans le centre-ville. Derrière de grandes baies vitrées. Comment très Amsterdam. Dans une station de métro. Comment très approprié. Plus ça change, plus c’est la même chose.

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