Aman Kyoto : un trésor forestier secret

es Japonais, dit-on souvent, sont des connaisseurs du vide immaculé et de l’encombrement extrême. Ce pour quoi ils ne sont pas si bons, c’est entre les deux, ce que le japonologue Alex Kerr appelle « l’espace organisé ». Le nouvel Aman Kyoto est peut-être l’exception qui confirme la règle. C’est un espace organisé dans excelsis.

L’hôtel est situé sur 80 acres de forêts vallonnées couvertes d’érables au nord de Kyoto, à quelques pas du Pavillon d’Or, le plus beau des temples d’une ville qui ne manque pas désespérément de jolis temples. Au milieu du XXe siècle, le site – autrefois terrain de chasse impérial – a été acquis par la famille Asano, des producteurs de textiles réputés dont l’intention était de construire un musée pour exposer leur collection de ceintures de kimono. Bien que le musée n’ait jamais été construit, les Asanos ont apporté des ajouts intrigants au paysage, dont le plus remarquable est un réseau de sentiers constitués d’énormes dalles de pierre presque sculpturales.

C’est le troisième Aman au Japon, après Tokyo et Ise Shima. Tous les trois ont été conçus par Kerry Hill, un architecte australien d’un éclat et d’une modestie rares. Il est décédé en 2018, avant l’achèvement du projet de Kyoto, mais sa clarté de vision distinctive et sa légèreté au toucher sont partout apparentes. Il y a un petit Kerry Hill Garden près de l’entrée principale, commémorant sa contribution au succès de cette marque cultuellement vénérée – maintenant âgée de 32 ans, avec 34 propriétés dans 21 pays, et plus à venir.

L’hôtel comprend 28 chambres dans six pavillons. Les extérieurs font écho aux formes de machiya maisons, les intérieurs ceux de ryokan auberges. Il y a tatamis tapis et panneaux coulissants, fleurs simples dans des vases simples et dans chaque salle de bain un bois ofuro baignoire qui prend une demi-heure à remplir et sent divinement bon, comme la version eau-de-parfum de la forêt à l’extérieur. D’autres détails sont moins évidents : les motifs d’écorces tissés sur des housses de coussin, par exemple, ou l’utilisation décorative de glacis raku tuiles, généralement associées aux contenants de thé – toutes simples, fragiles, belles.

Visiter un temple ou deux est obligatoire à Kyoto; le faire sur un vélo fourni par l’hôtel était l’un des plaisirs inattendus de mon voyage. Le simple fait de pédaler dans les rues de la banlieue du quartier, de voir les gens vaquer à leurs occupations quotidiennes, était un rappel bienvenu d’un monde parfaitement ordinaire mais indéniablement exotique au-delà de la bulle immaculée d’Aman. Je me sentais vaguement coupable, profitant autant que moi de mes brèves heures de liberté.

Kyoto est, notoirement, une ville de snobs gastronomiques, avec presque autant de restaurants étoilés Michelin que Paris. Comment les deux restaurants d’Aman – Taka-An, au service impeccable kaiseki, et The Living Pavilion, proposant des plats japonais et internationaux, tous deux supervisés par le génial Kentaro Torii, ancien de Marina Bay Sands à Singapour. Leur combinaison de cadre (spectaculaire) et savoir faire (considérable) de bon augure, et j’ai adoré chaque moment que j’ai passé en eux – en particulier ceux passés à siroter du saké dans une élégante soucoupe en forme de couvercle aussi peu profonde qu’une lentille de contact.

Curieusement, étant donné l’abondance d’espace, il n’y a pas de piscine. Pour certains clients, cependant, le onsen – une affaire d’intérieur-extérieur, semblable à un sauna – peut être assez liquide. Ces choses peuvent avoir un effet narcotique et intensément addictif, en particulier en prélude à une cure thermale. Mon propre rendez-vous au spa a été une révélation. Le rituel a commencé lorsque la thérapeute a trempé mes pieds dans un mélange d’eau de source et de saké, auquel elle a ajouté des paillettes de feuille d’or. Puis elle a récuré avec chatouille mes soles marinées avec des balles de riz. L’ensemble du processus n’a pas pris plus de cinq minutes. J’ai été étonné par le résultat, la chose la plus proche d’un miracle que j’ai vécu dans un spa. « Peau de bébé ! Peau de bébé !’ dit le thérapeute dans un murmure excité.

Il n’y a pas à Aman Kyoto de point culminant à couper le souffle comme à Aman Tokyo, avec son atrium vertigineux et lumineux et ses vues époustouflantes sur la grande métropole. Vous pourriez probablement empiler les six pavillons de Kyoto les uns sur les autres à l’intérieur de l’atrium de Tokyo et avoir encore de l’espace sur les bords. Mais la comparaison est injuste. Aman Kyoto jette un sort tout aussi puissant par des moyens plus discrets. La simplicité des contrastes de noirs, de gris et de jaunes ; l’impression d’être enveloppé de feuillage ; les textures soigneusement gérées du bois et tatamis, papier et céramique, la somme de ces plaisirs subtils est immense. La scène hôtelière à Kyoto change rapidement, un processus qui a commencé sérieusement avec l’ouverture du Four Seasons brillamment conçu en 2016. Apparemment, la ville détient également un as dans sa manche, qui doit ouvrir cette année. Mais il n’y a tout simplement nulle part ailleurs en ville comme l’Aman.

J’ai beaucoup pensé aux pavés surdimensionnés laissés par la famille Asano. Ils ne sont pas très faciles à marcher. Leurs formes irrégulières vous obligent presque à jouer à la marelle, comme si vous sautiez par-dessus des flaques d’eau. Cela vous ralentit, bien sûr, mais cela vous amène également à prêter attention à votre environnement d’une manière que vous ne feriez peut-être pas autrement. Le jour, vous remarquez que vous êtes parmi les arbres, sous le ciel, et que vous partagez à la fois les arbres et le ciel avec des centaines d’oiseaux. La nuit, vous admirez la douce lueur des lanternes qui éclairent votre chemin et, bien que vous ne puissiez plus le distinguer clairement, vous êtes conscient du doux murmure vivant de la forêt qui vous entoure.

J’y étais en octobre, à l’aube de l’automne. Les érables étaient encore vêtus de leurs verts éclatants d’été. L’automne arrive à Kyoto du nord au sud dans un blush écarlate descendant. J’ai quitté l’hôtel lentement, à contrecœur, avec le sentiment que le changement était terriblement proche. Depuis lors, j’ai envie d’y retourner, me demandant, pendant les mois d’hiver, si le ruisseau est gelé et si les branches nues de la forêt sont alourdies de neige et si tout est croustillant, immobile et silencieux ; puis imaginer l’arrivée du printemps, lorsque la direction de la rougeur automnale de Kyoto est inversée et que les cerisiers en fleurs s’élèvent du sud au nord. C’est peut-être la qualité la plus délicieuse d’Aman Kyoto – la façon dont elle vit dans votre conscience, persiste dans votre esprit comme le souvenir d’une heureuse saison disparue.