Majorque ne manque pas de trous de boulons intelligents, mais sa dernière arrivée place la barre plus haut. Paul Richardson plonge devant les autres
au sud-est de Palma sur la section la plus récente de l’autoroute Ma-19, la campagne s’aplatit dans un paysage minimaliste de figues et de murs en pierre sèche sinueux. Il y a un éblouissement dans le ciel ; l’air chaud sent la poussière et le sel. En avant se trouve un groupe de maisons couronnées par une solide église à quatre carrés, toutes construites dans la même roche locale de couleur sable et teintée de rose. Il se trouve peut-être à un peu plus d’une demi-heure de la ville, mais cela ressemble à un autre monde.
Autrefois, personne ne s’attardait jamais à Santanyí. Il n’y avait pas de « là », comme l’a dit Gertrude Stein à propos d’Oakland, en Californie, mais il n’y avait pas non plus d’endroit où rester. Seules deux raisons pourraient vous amener dans cette ville rurale de 2 000 âmes dans l’un des coins les moins traversés et les moins développés de Majorque : le marché de rue animé deux fois par semaine et les plages libres d’Es Trenc et d’Es Caragol, leurs eaux aussi bleu intense comme de l’encre turquoise.
Alors que le reste de l’île regorgeait d’hôtels toujours plus élégants, personne n’avait apparemment pensé que ce marigot pouvait être une destination convenable pour le voyageur aisé.
Entrez Andrés Soldevila Ferrer, descendant de la famille catalane propriétaire de l’hôtel grande-dame Majestic sur le Passeig de Gràcia de Barcelone. Fan de Majorque depuis son enfance avec ses grands-parents, Soldevila y a débarqué pour la première fois professionnellement en 2015 avec le Sant Francesc de Palma, où la combinaison astucieuse du style barcelonais et de l’architecture majestueuse de Majorque se distingue encore parmi une multitude de charmants hôtels de la vieille ville.
L’astuce coule clairement dans les veines de Soldevila. À la recherche d’une propriété de campagne pour compléter son palais de Palma, il s’est installé dans le sud profond de l’île en tant que zone jusqu’à présent dépourvue de lieux de séjour vraiment sophistiqués (l’hôtel spa Fontsanta revigoré et la retraite de nourriture crue et de yoga Cal Reiet étant honorables des exceptions). La maison sur laquelle il est finalement tombé, un manoir du XVIIe siècle dans un état de délabrement chronique, se trouve à un pâté de maisons de l’église paroissiale de Santanyí où, dit-on, les habitants de la ville se sont autrefois réfugiés contre les raids des pirates. Ses propriétaires d’origine, la famille Bonet, avaient déménagé depuis longtemps, mais en temps voulu, une grand-mère de 96 ans s’est présentée pour dire à Soldevila que des porcs avaient été placés sous le toit voûté du restaurant et que la suite en duplex était auparavant un grenier à foin.
Sleepy Santanyí était tout agité lorsque les grues et les engins de battage ont emménagé. Même maintenant, alors que l’entreprise fonctionne bien, on peut voir des habitants curieux regarder par les fenêtres pour s’émerveiller de la transformation opérée par «les Catalans».
Leur sens de l’émerveillement est compréhensible. Conçu par Soldevila avec Sergi Bastidas, réputé pour sa connaissance de l’architecture rurale de Majorque, et l’architecte d’intérieur barcelonaise Nuria Ferrer (également la mère de Soldevila), le Can Ferrereta de 32 chambres puise dans plusieurs genres existants sans être limité par aucun d’entre eux. L’un est le minimalisme rustique des hôtels de campagne de la nouvelle vague, notamment Es Racó d’Artà et Finca Serena, où les textures robustes coexistent avec les lampes Santa et Cole et les fauteuils Carl Hansen ; le rugueux avec le lisse. Il y a aussi la maison de ville haut de gamme – Can Aulí à Pollenca étant la comparaison évidente – et l’hôtel d’art design. (À Can Ferrereta, une énorme et magnifique tête en bronze de Jaume Plensa se dresse à côté de la piscine, un point culminant de l’impressionnante collection d’art espagnol contemporain de Ferrer.) Il y a même une suggestion de la station ultra-exclusive à l’intérieur des terres, avec un spa sérieux, une destination restaurant et un sens de l’espace surprenant dans un hôtel si solidement installé au cœur d’une ville.
Can Ferrereta enfreint certaines règles, se conforme à d’autres, mais fait essentiellement les siennes. Ce n’est pas l’adresse la plus respectueuse de l’environnement ou de l’artisanat au monde, par exemple, mais semble heureuse de reconnaître que ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Les potiers, les menuisiers et les agriculteurs ont beaucoup d’apports locaux, mais Ferrer n’hésite pas à faire appel à des fabricants non majorquins pour ses beaux draps catalans (Lo de Manuela) et ses céramiques italiennes (Bucci).
Les sols du manoir sont en pierre et galets usés, les murs en stuc traditionnel blanc crayeux, frais au toucher. En contraste frappant, les fenêtres et les volets sont finis en gris métallisé et le fer peint en noir est omniprésent dans les portes, les meubles, les placards et les appliques murales. C’est ici, sans doute, qu’une ligne a été franchie. Bien que la modernité maussade de ces détails fonctionne à merveille au Sant Francesc, on pourrait le penser un peu trop sévèrement chic, un peu trop barcelonais pour ce cousin campagnard.
Regarder à travers la fenêtre d’une suite à l’étage supérieur montre le mensonge de la belle terre. Là-bas se dresse l’imposante forme de forteresse de l’église. Autour de lui, le paysage urbain de Santanyí est composé de terrasses secrètes et de toits de tuiles d’argile avec seulement un palmier solitaire, un pin, pour briser la magnifique monotonie. Au loin, la petite colline du Puig de Randa s’élève dans la brume de chaleur. Fermez à moitié les yeux et vous pourriez être en Afrique du Nord. En effet, le manque d’ombre dans les larges cours de l’hôtel peut s’avérer un problème en plein été, lorsqu’un soleil implacable frappe ces plaines du sud sèches comme la poussière.
Aussi bien, alors, que Can Ferrereta demande peu d’efforts au-delà d’un traitement au sel et aux algues au spa Sa Calma, une promenade autour du superbe travail d’artistes tels que Dominica Sánchez et Jordi Alcaraz, ou un souper de Cuisine méditerranéenne au restaurant Ocre d’Alvar Albaladejo, qui s’annonce rapidement comme le meilleur du sud-est. Vous aurez peut-être besoin de vous aventurer à l’extérieur uniquement pour vous promener sur la jolie place de Santanyí, une ou deux tapas à Can Gelat, ou une visite au pays des merveilles envoûtant et tout blanc des marais salants d’Es Trenc.
Des observateurs attentifs de la scène majorquine se sont récemment demandé combien d’ouvertures supplémentaires l’île pouvait supporter. Il pourrait bientôt atteindre « le sommet de l’hôtel » – mais pour l’instant, un projet aussi convaincant que celui-ci est toujours sous la corde de velours. On a l’impression que la nouvelle place d’Andrés Soldevila pourrait être à Santanyí ce que La Residencia était à Deià à l’époque de sa gloire des années 80. Comme ce parangon pionnier du pays de Majorque reste, tout indique que Can Ferrereta non seulement s’implantera avec succès dans sa communauté d’accueil, mais modifiera son ADN pour toujours.
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