Est-ce le refuge le plus autosuffisant du Mexique ?

Se réveiller à Casa Etérea, c’est être complètement seul dans le paysage, à l’exception du chant des coqs et des hurlements matinaux paresseux des chiens plus bas sur la colline. La lumière semble engloutir tout l’espace, se déversant à travers le verre ombragé pour se fragmenter sur le sol en béton. A l’extérieur, un jardin de galets et une piscine plantée d’oliviers, de grenadiers, d’orangers et de tilleuls. Assis ici le matin avec un café, j’ai l’impression qu’il y a tout le temps du monde pour suivre la lumière changeante : d’abord, vers le côté droit de la montagne, où elle fait à peine de l’ombre aux sommets, puis en descendant lentement la pente jusqu’à ce qu’elle balaie les centaines de cactus qui entourent la maison.

Au sud-est de la ville aux couleurs de l’arc-en-ciel de San Miguel de Allende, sur une crête dans la grande chaîne de Los Picachos, la casa est un espace méditatif hors réseau accessible en quatre roues motrices. Depuis le petit village d’Alcocer, il faut environ 30 minutes, jusqu’à un chemin rocheux et escarpé. Au départ, la scène est provinciale : fermes et ranchs, la plupart avec des maisons familiales modestes, avant que la façade en miroir n’apparaisse dans des aperçus, miroitant entre les arbres.

Son propriétaire, Prashant Ashoka, écrivain et photographe indépendant, a conçu l’idée de la maison lorsqu’il a déménagé de Singapour à San Miguel de Allende à l’été 2017. « Je suis tombé par hasard sur cette parcelle lors d’une randonnée avec mon ami d’alors, maintenant mari , Jorge, me dit-il. «Nous sommes tous les deux tombés amoureux du sentiment de solitude à l’état pur sur la montagne. Même si le site n’avait ni électricité, ni eau, ni accès routier, nous avons tous les deux vu le potentiel brut.’ Et c’est lors de la randonnée qu’Ashoka a repéré pour la première fois l’élément le plus important du sommet, un ravin en forme de V que l’on peut voir depuis la propriété. Il a décidé d’esquisser le design de Casa Etérea dans une forme similaire.

Sans embaucher un cabinet d’architectes et ne consultant que des menuisiers et des ingénieurs locaux, il a construit les fondations à l’aide de roches volcaniques collectées à flanc de colline, l’intention étant de laisser le paysage lui-même intact. En positionnant la structure à un certain angle, avec une ventilation efficace et un vitrage isolant, la maison régule naturellement la température dans le climat semi-aride. L’ensemble du lieu fonctionne à l’énergie solaire et recueille l’eau de pluie. Il a revêtu l’extérieur avant d’un miroir à revêtement UV à motifs – visible pour les oiseaux afin qu’ils ne s’y écrasent pas – pour créer une résonance plus profonde. « C’est censé être une expérience visuellement abstraite », dit-il. « Capturer la nature transitionnelle du paysage au fil de la journée. »

Ashoka s’est inspiré du mouvement des petites maisons, dont l’opposition au mantra « plus c’est gros, c’est mieux » encourage un mode de vie durable depuis les années 1970 en réduisant l’empreinte carbone et en encourageant généralement moins de consommation. Mais il considère également la petite casa comme une installation d’art vivant, un hommage au travail de l’architecte moderniste le plus célèbre du Mexique, Luis Barrágan. « Mon frère Hemant, qui est designer à Singapour, m’a fait découvrir ses bâtiments. J’ai été captivé par l’accent qu’il met sur la lumière et l’ombre, ces aspects intangibles du design qui donnent de l’émotion aux espaces.’

Pour les intérieurs, il a collaboré avec le studio Namuh basé à San Miguel de Allende, ajoutant des objets de la culture maker mexicaine à des trouvailles asiatiques telles qu’un tapis en jute de Jaipur, des lampes balinaises et des paniers tressés de la province chinoise du Shaanxi. Le télescope en laiton a été acheté au marché de La Lagunilla à Mexico, les bougies noires à la Casa Armida à San Miguel (toute personne faisant ses courses en ville devrait également s’arrêter Cava Garambullo, une cave naturelle à la périphérie). Mais le point culminant est la baignoire surdimensionnée, fixée par le seul mur du bâtiment et encadrée par une branche d’acacia séchée. « Mon mari et moi avons fait un voyage de six heures à Santa Clara del Cobre pour rencontrer ses artisans du cuivre », explique Ashoka. Pendant un après-midi, ils se sont assis et ont dessiné la baignoire, affinant sa teinte patinée sur mesure jusqu’à ce qu’ils soient heureux.

C’est une maison très inhabituelle pour le Mexique, où l’architecture verte commence tout juste à germer – de nombreuses maisons privées respectueuses de l’environnement font leur apparition dans la ville lacustre de Valle de Bravo, à deux heures de Mexico, et sur la côte d’Oaxaca, en particulier . J’y ai séjourné dans des maisons qui servent de portes d’entrée à la plage et qui sont si neutres qu’elles ressemblent à des mirages ; pourtant, cette création en miroir reflète la nature qui l’entoure tout en apparaissant comme un phare singulier et poignant dans le désert. Cela donne également une perspective différente sur San Miguel de Allende, longtemps un favori pour ses succès artistiques et design, mais qui a tendance à être une destination autonome. C’est une chance de sortir de la ville et d’être immergé dans le terrain accidenté.

Plus tard dans la matinée, je regarde les faucons tourner au-dessus du volcan éteint Palo Huérfano, un amphithéâtre naturel en face, et j’écoute la playlist de la casa, avec des morceaux du groupe argentin des années 70 Pescado Rabioso et The Durutti Column. Ceux qui restent ici doivent faire leurs propres provisions ou faire du stop avec Israël, le directeur de la maison, jusqu’à l’avant-poste le plus proche, bien que j’aie apporté des grillades poblano poivrons et fromage d’Oaxaca, avec tortillas de maïs bleu et champignons. Alors que le ciel s’assombrit, je m’assois sur la terrasse de la piscine et regarde les étoiles – quand je suis arrivé, Ashoka m’avait prévenu que Mars, Jupiter et Saturne seraient tous visibles. « Il y a un lien si fort avec la nature ici », dit-il. «Ce sont les petits moments qui rendent cet endroit spécial. Récemment, un soir où la lune était claire, je me baignais à minuit dans la piscine quand une famille de renards gris est passée devant.

Lors de mon dernier après-midi, on frappe à la porte et je trouve à l’extérieur Concho Sierra Mendoza, 70 ans, prêt à me conduire à cheval jusqu’au sommet. Vêtu d’une veste en cuir bleu avec des boutons qui ressemblent à des os de vache, il me présente Centenario, un jeune de 16 ans rubis qui vient d’une lignée élevée pour la course. Le chapeau de cowboy blanc de Mendoza ombrage son visage mais je peux voir son sourire à pleines dents alors qu’il me parle de son cheval : un petit de deux ans brun et blanc nommé Apache.

Nous sommes partis sur la montagne, rejoints par ses chiens, un berger allemand appelé Golondrino, d’après les hirondelles des collines, et Sparky, un cabot blond et hirsute. Le trajet est raide mais gratifiant. « Les chevaux sont faits pour cette terre », me rassure-t-il en sentant mon hésitation. ‘Pas de pasa nada.‘ Nous chevauchons à travers des champs de cactus avec des mûres thons poussant sur leurs bords. Sur quelques-uns des coussinets hérissés, je vois des gouttes de jus de rubis. Mendoza me dit d’en manger un si je veux, qu’ils sont prêts à être cueillis. Nous continuons à grimper jusqu’à ce que nous atteignions le plus haut sommet, et en regardant vers le bas, l’étoile de Vénus brillante au-dessus de nous, la maison apparaît comme une boîte phosphorescente dans un champ de néant.

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